Lalibela pueblo

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Les églises ont été rénovées, mais seulement les voir quelques privilégiés qui ont réussi à briser l'isolement. Jusqu'à il y a une dizaine d'années il y avait une route pavée capable de résister aux pulsions destructrices de la saison des pluies. Après un petit aéroport qui accueille 120 passagers par jour, il a été construit, il rentre dans le turbopropulseur bimoteur qui fait le trajet quotidien d'Addis-Abeba.

Avec la fin des voyages avec des mules, Lalibela est devenu très fameuse. Le filet de visiteurs a réveillé a tous les coquins. Et tandis que la monnaie éthiopienne est dévalué pour encourager les exportations et de promouvoir l'économie de continuer à croître à un rythme de deux chiffres (un luxe pour l'un des pays les plus pauvres de la terre), a Lalibela l'inflation est très haut. Il y a un an l'entrée du complexe monastique a coûté 200 birr. Maintenant sont 350. Il y a un an, le guide a été satisfait de 150 birr. Maintenant, il faut lui donner trois fois plus.

Les bonnes nouvelles viennent pour calculer le changement. Un euro est égal à 25 birr (donc l'admission va pour 14 euros) et vous pouvez manger (nourriture reconnaissable) pour moins de 4 euros et le sommeil pendant environ 20 (encore moins) dans les hôtels avec de l'eau et de la lumière (toujours clignotant). 100 birr peut être pris dans la cabine-pub confortable à 7 bières San Jorge (marque qui a autrefois appartenu à Hailé Sélassié, comme tant d'autres choses) ou 25 bunnas, café éthiopien exquise, la principale culture du pays devant khat, la drogue locale (permis). Mais il est préférable de boire moins de bière et bien payer les services du guide, qui devra nous guidé par le labyrinthe d'accès à 12 églises creusées dans le tuf volcanique, beaucoup d'entre eux reliés entre eux par des passages tordus de profondeur dans le sous-sol et tunnels plongés dans l'obscurité totale.

Construit par Dieu

Aucun est égal à un autre et, entre tous, ils constituent un catalogue exceptionnel de styles. Ils sont taillés dans un seul bloc, pas des briques, du bois ou du plâtre. "Construit par Dieu," dit l'un des prêtres pour conjurer toute tentation aux questions techniques des visiteurs. Les plus connus sont Biet Medhani Alem (Sauveur du Monde), en forme de croix plus grande église monolithe du monde et dont les murs rose tendre d'une fosse de 12 mètres, et l'église de Saint-Georges (Saint-Georges), un superbe bloc, très reconnaissable de l'air.

Les églises sont en active comme le premier jour, dans les intérieures sombres il y a des cérémonies colorées dans une langue inintelligible presque pour tous, le ge’ez, la langue liturgique officielle, la millénaire langue de l’ancienne empire d'Axoum. La vie à Lalibela n'a pas changé depuis des siècles. Les gens vont à la messe tous les jours enveloppés dans une tunique blanche et un turban de coton pour chanter, prier et pratiquer l'aérobic mystique unique.

Des parois rocheuses, décorées avec simplicité, les yeux écarquillés on peut regarder des dizaines de saints, des anges et des vierges avec la peau bronzé et peints par des anciens artistes. La marche devient encore plus complexe quand nous devons essayer d'esquiver les dévots qui passent des heures gisant dans une partie de cet environnement reconcentré spiritualité.

Mais curieusement la présence de touristes et de leurs pas maladroits (aux pieds nus, bien sûr) ne gênent pas. Et cela surprend aujourd'hui comme en 1881. Cette année-là, le troisième visiteur de Lalibela qui a des nouvelles, l'allemand Gehrard Rohlfs, a écrit : «La tolérance de ces prêtres était si grand que mon serviteur et traducteur musulman pouvait aller partout avec nous". Le christianisme est arrivé en Ethiopie, au IVe siècle et aujourd'hui survit dans sa forme orthodoxe. Le 60% de la population professe ce christianisme, et comme, en 1881, à parfait tolérance avec le 30% qui sont du Islam. Et c'est le deuxieme miracle.